据《纽约时报》报道，当J. Crew于2006年开始开设Madewell门店时，该公司宣布，它的新品牌将为二三十岁的时髦女性提供“真正丶诚实的女装”。“不是太新潮，也不是太少女化，只是充满现代乐观态度的酷衣服，”该公司当时在一份新闻稿中说，宣传的是这家零售商的t恤丶牛仔裤和斜纹棉布裤的折旧感。
这个想法或许比公司预期的效果要好。
自那以后，Madewell就成为了一颗耀眼的零售明星。上周五，Madewell申请了首次公开发行上市(ipo)，与此同时，一度广受欢迎的J. Crew品牌却难以在日益增长的网络环境中重获影响力。两家连锁店的命运分化如此之大，以至于Madewell的ipo将有助于为其母公司J. Crew筹集亟需的资金，而后者仍将保持私有。
虽然Madewell的规模只有J. Crew的三分之一左右，但该品牌近年来却取得了成功，这要归功于一种更适合当今购物环境的零售策略，以及美国向更休闲服装的广泛转变。Madewell在文件中称，该公司相信，相当一部分人的衣柜里都是牛仔装，而且不仅是在周末，“工作和社交场合也越来越多”。
波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的时尚和奢侈品合伙人萨拉·威勒斯多夫(Sarah Willersdorf)说:“现在人们周末穿什么和上班穿什么之间的界限很模糊，这种模糊对Madewell等品牌来说非常有益。”她说，牛仔裤是男性和女性“休闲化”趋势的一个特别受益者，这也推动了运动休闲和街头服饰的增长。
Madewell表示，牛仔装占其去年6.14亿美元销售额的29%，而“牛仔裤可以搭配的所有东西”占其总收入的52%。(其他商品包括连衣裙和泳衣等。)尽管该品牌的大部分牛仔裤售价在100美元至150美元之间，但该品牌表示，最近推出的一款售价75美元的牛仔裤已经扩大了影响范围，并相信它最终能将牛仔布发展成为一项价值5亿美元的业务。
Madewell的成功与J. Crew的长期低迷形成了鲜明对比。2011年，J. Crew以30亿美元的价格私有化，负债超过15亿美元。当时，该品牌色彩鲜艳的工作服远比现在流行，而且米歇尔•奥巴马(Michelle Obama)等人也在穿。几年之内，这种情况开始改变。J. Crew品牌去年的营收从五年前的23亿美元降至18亿美元。
时装学院(fashion Institute of Technology)时装企业管理副教授肖恩格伦卡特指出，Ann Taylor和Talbots等其他经典预科生品牌也在苦苦挣扎。
“婴儿潮一代和X一代都是这么买的，但千禧一代和Z一代都不感兴趣，”格伦卡特说。
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